纯摄影创作群论坛 » 技术交流 » 朋克的神话Vivienne Westwood

查看完整版本: 朋克的神话Vivienne Westwood

小雨 2008-4-10 19:48

朋克的神话Vivienne Westwood

对朋克的认识是一点点的深入,开始的时候是很排斥的心态,后来因为周围的朋友有喜欢的,对朋克有了近一步的了解,随着对朋克的认识,有了很大的变化,也许你也和我以前一样对朋克有所排斥,但我还是想把朋克在技术交流中与大家分享.
 
朋克教母Vivienne Westwood
 
[attach]9881[/attach]
 
年过六旬的薇薇安·维斯特伍德依然对时装设计保有巨大热情。

　　“没有文化就没有进步，我认为一间古老茶庄比百座摩天大厦重要，不要胡乱拆掉旧有建筑吧，要尊重前人留下的心血。”——薇薇安·维斯特伍德
 
　　时装界的姜，未必愈老愈辣，但纵横时装圈30多年的薇薇安·维斯特伍德，却仍然权倾时装朝野，一手打造的皇朝，到今时今日仍然没有被外收购，集“朋克教母”、“叛逆天后”、“时装女巫”等封号于一身的薇薇安·维斯特伍德也没有“垂帘听政”，年过六旬的她仍然披甲上阵，继续上演属于自己的神话。
 
　　每年的巴黎时装展上，人们总能看到有着一头蓬松金发、目光犀利、神采飞扬且气质另类的摩登女王，那就是薇薇安·维斯特伍德。悖离主流、坚持特立独行个人风格，薇薇安·维斯特伍德数十年始终如一日的勇猛展现她旺盛的创作力以及反叛味十足的另类格调。虽然薇薇安·维斯特伍德已经是位气质高雅的伦敦老贵妇，但是它仍旧保有一颗前卫的赤子之心，并且经常思索着当今与未来时尚工业的发展这种严肃议题，这也是薇薇安·维斯特伍德的设计风格总是予人极端前卫怪异，有时难以亲近的原因，当然也吸引了许多后辈设计师的追随。
 
　　薇薇安对男装与女装都有独特的设计风格。

小雨 2008-4-10 20:03

[attach]9894[/attach]
[attach]9895[/attach]
 
教师是其最初梦想 　　薇薇安·维斯特伍德来自英国南方，原名薇薇安·伊莎贝·斯威尔，1941年4月8日出生于一个叫丁特威斯特尔村的小地方。父亲在冰淇淋工厂的机械车间工作，尽管出身并不富有，但她的童年是幸福的。薇薇安·维斯特伍德自幼聪敏过人，学习优秀，中学时屡获奖学金。她的双亲省吃俭用，捐买到了南方哈罗镇的邮政局差事，于是举家南迁。后来她回忆自己的思想时说，到哈罗艺术学校学习时，还完全是工人阶级的思想。她在哈罗艺术学校学习了一个学期，学的是金银首饰设计。那时她梦想当一名教师，为了进师资培训大学，她先到柯达工厂挣钱，然后上学当教师，当时她想“我能同时做教师和作画。”不久，她与德里克·威斯特伍德结婚，并生了个儿子本杰明。她喜欢画画，但不喜欢干家务，最后她同丈夫离婚，她认为导致离婚的原因是丈夫的思想懒惰。而且薇薇安·维斯特伍德从来不是那种按部就班的人，作为一名教师，她也不是校长喜欢的那类人，尽管学生们很喜欢她，但她毕竟不善于与同事相处。于是，她不得不利用在哈罗艺术学院所学到的知识设计制作珠宝，并拿到波托贝洛街上去卖，来维持自己与儿子的生活。       遇上志同道合伴侣 　　1965年对于薇薇安来说是一个人生经历的转折点，薇薇安通过弟弟认识了对她成功有重要影响的马尔姆·麦克拉伦。他俩像两股游荡、摇曳而疯狂的电流，一旦相遇便会产生出强烈的闪电，志趣相同终于使他们走到一起了，麦克拉伦成了她的良师益友和合伙人，薇薇安·维斯特伍德在思想上则追随他日趋信仰无政府主义。薇薇安·维斯特伍德和麦克拉伦支持各种青年反叛流派，而这些流派亦依次成为他们设计的灵感之源，他们把宣言印在T恤衫上“惟有无政府主义最美。” 　　1970年，薇薇安·维斯特伍德向母亲借了100英镑，和麦克拉伦合伙在伦敦的英王道430号开店，后面是一间命名为“伊甸园”的汽车间。当时一股强劲的嬉皮风潮席卷欧美大陆，他们在店内售卖50年代的摇滚唱片、二手磁带、收音机以及各种与50年代摇滚有关的如嬉皮服饰一类的纪念品。然而薇薇安·维斯特伍德的兴趣在服装设计方面，不久她的第一套服装系列问世，它是受到西方都市青年反叛精神启发后创作的，她的设计完全摆脱了传统的服式特点，用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合。而恰恰正是这种怪诞、荒谬的形式，博得了西方颓废青年的喝彩。 　　1971年，他们将店名改为“摇摆吧”，这间店表现他们面对权威的挑衅，和玩弄禁忌、符码、性别与社会阶级的创意，亦与朋克的兴起有着密不可分的渊源，而朋克的精神与元素亦为这个时期薇薇安创作的重要脉络。随着小店经营风格的转变，店名也曾几度改变。1972年，他们将店面重新装修后将店名改为“走吧，快得没法活”，转而卖摩托车骑士式样的朋克装束。1974，两人更是大胆露骨地将含有更多色情元素的时装在店中展示，并将店名易为“Sex”。在她与麦克拉伦的事业里，薇薇安·维斯特伍德是一个实干的设计家，她设计并制作，而麦克拉伦更多的是“思想上”、“字面上”的设计和创作，这位长得温和、文雅、面似和善的人，有一头可爱的卷曲红发，但他倒是个坚定的无政府主义者，他曾是英国摇摆乐团“性枪手”的组建者，他的种种狂热的思想无疑感染和支持了薇薇安·维斯特伍德。在反对越战的示威中，麦克拉伦曾被捕，薇薇安·维斯特伍德闻讯自愿入狱。他们声称要暴露我们这个社会的堕落和虚伪。薇薇安·维斯特伍德说：“我们冲击了我们自己的文化以及一切迷信。我们试图找到我们真正的自由。” 　　1980年，著名的“世界末日”店诞生了。“世界末日”之所以成为当今世界上出名的时装店，就因为它是和法国时装店完全相反的时装店。因为她的店里一切都是荒诞无稽的，七歪八扭的楼梯，逆向行走的时钟，和稀奇古怪的服饰。“世界末日”的第一个系列叫“海盗”系列，用绉边宽松的下垂到膝的裤子，加上红、橙、蓝的粗糙印花上衣，显示出一种粗野、放荡精神。“世界末日”很快成为伦敦英王道上现代青年推崇的圣地。 大胆叛逆与性感是薇薇安的拿手好戏。 　　挑战传统时装设计 　　从上世纪70年代开始，薇薇安·维斯特伍德就用一种离经叛道的风格在时尚圈中闯荡，创造了数不胜数的异样风潮。正是她的创作思想基于政治上的无政府主义和艺术上的反传统精神，80年代，她以“朋克”为调色板，创造出为现代某些青年喜爱的服饰，她也曾因此被称为“朋克”之母。薇薇安·维斯特伍德的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来，这种思维通常表现为扭曲的缝线，不对称的剪裁，尚未完工的下摆和不调和的色彩，她的目标很明确：就是向时装界的传统偶像挑战。尽管她常常以十分崇敬的口吻提到夏奈尔、维奥内、阿玛尼，但她的创作成果却是反对他们。她曾把一位遵守传统的女装设计家阿许莉称为最蹩脚的设计家：“她把妇女打扮成小孩，像躲在卧室里的小可怜或傻瓜一样。” 　　改变现状，反对传统服饰，这在20世纪服装史上已不是鲜见的主张了，但像她这样对传统高级时装的彻底否定，用反传统的粗暴方式来冲击服装美学，无疑在80年代她是独树一帜的，她的影响不可能不波及时装界。1982年，英国杂志《观察者》称薇薇安·维斯特伍德是“英王道上的皇后”。文章说，世界不能否认她的影响，从“世界末日”到巴黎舞台，她作为一个先锋战士，一个现代文化之母，其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家，她为他们打破了桎梏，冲击了所谓“窒息的时装沙龙”。社会就是这样的一个奇怪组合，薇薇安·维斯特伍德和“朋克”对传统时髦的藐视，对传统美的摒弃，却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚。1994年，薇薇安·维斯特伍德获颁第一届ICA奖，表彰她对当代文化的贡献。2001年成为首位获颁“酩悦时装贡献大奖”的设计师，赞扬她为英国生活方式所留下的深刻影响；其后，她还被授予大英帝国女爵士头衔。 　　进军香港开设品牌店 　　薇薇安·维斯特伍德在日本的追随者相当多，她运用荒诞的手法设计的或紧得可怕或超大宽松的服装都大受欢迎，她曾不无得意地说过：“有人奉承我说，是我那种撕裂、特大、破相的设计启发了日本人。”上个月，薇薇安·维斯特伍德旗下的品牌Anglomania在香港开设首间专门店，“朋克教母”亦驾临香港接受了当地媒体的采访，她解释了自己为何对17、18世纪的服装剪裁构造情有独钟，她说：“西方社会的时装可从13世纪开始，人们开始懂得以不同布片拼成服饰，也懂得在衣面加以装饰，这些都令我感到有趣，但18世纪的服饰打扮的确特别被我留意，那段时候，无论男男女女都将自己打扮得最精心，以迎合当时社会风气的盛行，当时的法国及英国人，特别注重基本衣着外的无数装饰，令自己更完美及突出，故此18世纪可以说是时装史中，人们最倾尽全力装扮的年代，我们可以找到真正的时装精髓。此外，18世纪也是时装更得轻巧，卸除累赘的开始，并且充满新颖创意。” 　　她同时觉得英国的时装圈实在差劲，而且时装学院也是很不济的，并奉劝有志于投身服装的香港人没必要浪费钱，老远跑到英国那些时装学院学习。曾创作令人印象深刻的句语的薇薇安，给香港甚至内地留下了发自肺腑的赠言：“没有文化就没有进步，我认为一间古老茶庄比百座摩天大厦重要，不要胡乱拆掉旧有建筑吧。要尊重前人留下的心血，若不是最好的理由，就不要拆掉旧东西。”最后，她还否认要退休的传言，她说：“我也很希望退休，但似乎还未成事，虽然我很幸运有位很有设计才华的丈夫，但我们都是一起创作，结果令到设计产量更多。假如可以的话，倒希望可以专注Red Label（自创的品牌）的创作，其它的就交给下属去做，这样可以腾出时间，使我可以做一些人权、文化或戏剧等渴望已久想做的事。我觉得能够退休是代表自己的一个成功，但综观现时情况，似乎还未可以呢。” 
 
[attach]9882[/attach]

小雨 2008-4-10 21:14

[attach]9883[/attach]
 
[attach]9884[/attach]
 
[attach]9885[/attach]
 
[attach]9886[/attach]
 
[attach]9887[/attach]

小雨 2008-4-10 21:16

[attach]9888[/attach]
 
[attach]9889[/attach]
 
[attach]9890[/attach]
 
[attach]9891[/attach]
 
[attach]9892[/attach]
 
[attach]9893[/attach]

小雨 2008-4-10 21:23

[attach]9896[/attach]
 
[attach]9897[/attach]
 
[attach]9898[/attach]
 
[attach]9899[/attach]
 
[attach]9900[/attach]

小雨 2008-4-10 21:25

[attach]9901[/attach]
 
[attach]9902[/attach]
 
[attach]9903[/attach]
 
[attach]9904[/attach]
 
[attach]9905[/attach]

小雨 2008-4-10 21:27

[attach]9906[/attach]
 
[attach]9907[/attach]
 
[attach]9908[/attach]
 
[attach]9909[/attach]
 
[attach]9910[/attach]

小雨 2008-4-10 21:29

[attach]9911[/attach]
 
[attach]9912[/attach]
 
[attach]9913[/attach]
 
[attach]9914[/attach]
 
[attach]9915[/attach]

小雨 2008-4-10 21:30

[attach]9916[/attach]
 
[attach]9917[/attach]
 
[attach]9918[/attach]
 
[attach]9919[/attach]
 
[attach]9920[/attach]
 
[attach]9921[/attach]
 
[attach]9922[/attach]
 
[attach]9923[/attach]

小雨 2008-4-10 21:32

[attach]9924[/attach]
 
[attach]9925[/attach]
 
[attach]9926[/attach]
 
[attach]9927[/attach]
 
[attach]9928[/attach]
 
[attach]9929[/attach]

小雨 2008-4-10 21:43

[attach]9932[/attach]
 
 
[attach]9930[/attach]
 
[attach]9931[/attach]
 
[attach]9933[/attach]
 
[attach]9934[/attach]
 
[attach]9935[/attach]

小雨 2008-4-10 22:01

关于维维安所设计的服装，有一种经典的描述：“她的服装常常使穿着者看上去像大屠杀后的受难者，但又像是心灵上得到幸福满足的殉道者。”这一部分文字的叙述也许适合由朋克这个概念开始。 　　PUNK，在英文中是废物、小流氓，但是它直接演变为一种非主流的流行和观念的代称，宣扬一种反叛传统的审美和价值。确切地说，在英国经济处于下滑的上世纪70年代，它产生于工人阶级的愤怒散漫和学院派自由怀旧的风气之中，充满了厌世和迷茫。PUNK ROCK流行至今。维维安和麦克拉文就是最初的朋克青年的引导者，是他们确立了摇滚乐手的标志性的怪异外形。 　　时间回到1970年，满心惊喜的维维安从母亲那里借来了100英镑，和麦克拉文一起在英王道430号开了一间“旧货天堂”，出售50年代摇摆乐和滚石乐的磁带、唱片，还有二手的收音机，后来又增加了一些50年代积压的衣服和现代“无赖青年”套装，店名改为“让它摇”。维维安开始自己动手裁剪衣服，在“聪明的街头无赖青年”麦克拉文的鼓励下，年届30的维维安玩得疯狂而独创：她用皮革和橡胶制作怪诞的服装，膨胀如鼓的陀螺形状的裤子，巨大到事先要在脑袋上缠布的毡礼帽，她自己甚至穿着有拉链的皮质迷你裙和印着破渔网的匕首的T恤走上伦敦街头影响交通。在“让它摇”被指控为有“猥亵行为”的时候，他们干脆把店名改为“SEX”，将顾客定位在摇滚乐手和有资本的城市另类。单纯的“无赖青年”已被弃置一旁。 　　这个时候，麦克拉文认识了一个名叫“纽约玩偶”的乐队女子组合，说服她们由维维安为其设计服装，并且鼓励她们在舞台上演唱左派语录来刺激美国人，其中最成功的是一件压抑而衰老的破烂衫，上面有漂白的条纹、徽章、国旗、标语（“危险地接近爱情”、“我们不怕被糟蹋”等等），就像是城市游击队的服装……随着拉链、裂缝、锁链、束缚、标语、色情的使用，朋克样式产生了。 　　这以后，麦克拉文开始组建历史上颇负“骂”名的有开创意义的乐队“the sex pistols”，主唱手贝侬常发出弱智儿一样的尖叫声，是年轻人母亲的噩梦。 　　他和队友们留着鸡冠头、戴着大针耳饰、穿着维维安所设计的怪异服装吐着唾沫一夜蹿红，拥有成千上万的年轻fans，“SEX”也顺势改名为“煽动”。伦敦成了沸腾的汤锅水，无数老实规矩的父母一时觉得生不如死。 　　1976年9月21日，第一个朋克音乐节在牛津街举行；同年，BBC拒绝播放他们的代表曲目《上帝拯救女王》。但维维安已经一举成名了，从1972年起，她已经举行了好几个公开的时装发布会。并且，迄今为止，摇滚乐手们还是她当初所设计的那个形象。 <IMG height=220 alt="" src="http://gzdaily.dayoo.com/images/2007-02/11/11711185427810211A11001_b.jpg" width=300 border=0> 　　[链接] 维维安·韦斯特伍德：英伦女魔头 　　维维安的名字看起来很温柔，不过她本人的特质却有点像冬日的老树皮，让英格兰年轻的母亲们持续了30年的牙疼。媒体偏爱她，因为她怪招频出、不循常规，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库；设计师们也认可她，因为他们往往在淡化她夸张的设计风格之后，找到了一条通往经典的路。 　　她用的是第一个丈夫的姓：韦斯特伍德，过些日子即将迎来她的65岁生日。这个世界上实在有不少人在盼着她的一天天老去，但她的衰老与人们却不是同期的，毕竟，这是一位自鸣得意、从不安分的朋克之母。 　　具有讽刺意味的是，这样顶尖的一名时装大师居然从未受过一点点正规服装剪裁的教育，这是一位自学成才的典范。她坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计，这种以实际操作经验为依据的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆边T恤。 　　维维安迷恋于撕开的、略略滑离身体的服装，她喜欢让人们在身体的随意摆动之间展露色情，因此，她经常会将臀下部分做成开放状态，或者在短上衣下做出紧身装，或者用一条带子连住两条裤管，奇特的垂荡袜也是她的发明。哦，当然，还有让纳奥米摔跤的有恋物癖倾向的松糕鞋……当然，“如果你穿得够震撼，才能过上更好的生活！” <IMG height=240 alt="" src="http://gzdaily.dayoo.com/images/2007-02/11/11711185427810211A11002_b.jpg" width=300 border=0> 　　维维安与麦克拉文 　　朋克风潮过后，1980年，Vivienne把店名改为“World End”至今。 　　她不再当时装游击队，而向巴黎高级时装界的大本营发起了攻击。首部进军巴黎的作品为“女巫”系列，以内衣外穿为主题，扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。成功征服高级成衣界的Vivienne愈发沉浸在英国传统面料与剪裁上，甚至将自己的品牌logo设计得和著名的Harris Tweed苏格兰呢相似，并将传统束身胸衣与带裙撑的裙子从古董店里重新翻了出来。 　　在历史与未来的双重维度里，Vivienne Westwood永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今。

阿毛 2008-4-14 23:46

佩服维维安·韦斯特伍德：英伦女魔头,能把朋克发挥如此大的影响力!

[[i] 本帖最后由阿毛于 2008-4-14 23:49 编辑 [/i]]

页: [1]

查看完整版本: 朋克的神话Vivienne Westwood